Поля Медведева о цветочных духах, живописной тонкости и мистике пропорций в ароматах
Тема связи между разными видами искусств — неисчерпаемый источник вдохновения. О символизме цветов на полотнах художников и в ароматах я уже писала вот тут. Этот обзор — о тонких связях пропорций, образов и ассоциаций в парфюмерных композициях и моих недавних открытиях – коллекции ароматов редкой марки из Нью-Йорка Aedes de Venustas.
ИЛЛЮСТРАЦИИ: Полина Медведева
Сегодня полотна живописи свободно вышагивают из рам, перемещаясь на стены зданий, документальные работы с неклассическими принципами композиции наполняют музеи, а классические композиции ароматов, напротив стали предметом ежедневного обихода, так что мы уже и не задумываемся, какая музейная роскошь у нас в руках каждый день. Все эти чудесные области – живопись, дизайн, парфюмерию — объединяет композиция, предмет изучения эстетики, раздела философии. И тончайшие, тончайшие пропорции смыслов, образов и ассоциаций.
Об инжирах, вдохновении и аромате Philosykos
Все началось с того, что однажды я влюбилась в аромат Philosykos от Diptyque и очаровалась в нем всем, включая упаковку с черно-белыми наклейками, выполненными в стиле гравюр. Да так, что через какое-то время посвятила инжирам целую ювелирную коллекцию.
С тех пор инжиры – реальные и воплощенные в украшениях и ароматах – моя большая любовь. О лучших парфюмерных инжирах и всех их возможных гранях все уже написано в этой статье, но Philosykos до сих пор остается моим самым любимым. Терпкие ноты инжира до невозможности прекрасно растомлены сладкими нотами кокоса, имитирующими спелый сахарный плод на жарком солнце, и все это закрепляют ноты кедра — для полного сходства с композицией всего дерева. Этот аромат уже – живая легенда. А ведь главный секрет тут именно в пропорциях терпкости зеленой корочки и сладкой спелости, списанных с самих инжиров, безупречно созданных самой природой. Можем ли мы с ними поспорить и устоять перед этим ароматом?
О богатстве ассоциаций, 4 Elements Ramon Molvizar и Musc Encense от Aedes de Venustas
За долгие годы, что я пишу парфюмерные обзоры, мне нередко кажется, что ничего нового уже не изобрести. Каким же удивлением оказался мир ароматов Aedes de Venustas. И хотя великие «носы», собравшие все ароматы марки, создали немало их и для других домов, но именно Aedes удалось сделать что-то особенное, объединив все свои ароматы каким-то неуловимым почерком в единую узнаваемую композицию щедрости и тонкости.
Например, аромат Musc Encense звучит и как Philosykos, и как исторический аромат Yamamoto, и как тончайший «сухой» мускус, а позже – как современный «кожаный» аромат (хотя за это отвечает только лишь шалфей) — и это все одновременно. Это богатое ароматическое убранство разливается в воздухе, никак не собираясь в один образ, ни легкий, ни тяжелый. И это и тончайшее мастерство бесконечно выверенной во времени композиции, словно симфония, словно несколько ароматов в одном. И, возможно, здесь дело и в редкой щедрости на дорогие ингредиенты. Все в этих ароматах в два раза тоньше, в три раза богаче, и в четыре раза больше.
Еще один представитель неуловимых ассоциаций — аромат 4 Elements от Ramon Molvizar, который врезается в память настоящей живописной картиной. В нем авторам удалось воссоздать настоящий сад после дождя с нотами свежего непередаваемо прекрасного цикламена, которому так кстати пришлись землистые ноты мокрых камней в саду, воссозданные разными приемами, от нот дыни и ландыша, которые, разумеется не читаются прямо — до нот трюфеля.
Разве можно не дорисовать в уме ночной сад после капель дождя? На веранде горит маленький свет, разливаясь медом по кустам, а сад погружен в тени цветов. Сладко пахнут открывающиеся ночью цветы, с крыши все еще капают остатки дождя, а из окон дома вырываются жаркие ноты собранных днем цветов и чего-то сладкого к чаю. Тут вспомнишь и японские хайку о каплях дождя по тыквам в саду, и о плачущих семенами цветах. Сплошные картины.
О смене восприятия нот, и снова об Aedes de Venustas
Oeillet Bengale Aedes de Venustas — тоже словно сад, однако жаркий и цветочный, со взвесью пыльцы ярких цветов в воздухе. И тут нужно начать с того, что я категорически не люблю цветочные ароматы, а так же ноты гвоздики. Но все это есть в изобилии в этом аромате, который приковал к себе все мое внимание. Как это вообще возможно, силой композиции — изменить чьи-то представления о прекрасном?
Тот же самый трюк проделал со мной их же аромат Cierge de Lune. Я никогда, решительно никогда не любила ваниль. До встречи с этим ароматом. Возможно ли, что именно тонкое восприятие и изящное новое выкладывание пропорций и контекстов — могут изменить отношение любого человека к ранее нелюбимым нотам?
Как в случае и с инжирами Diptyque, чью зеленую терпкость так тонко сбалансировал кокос, и как в случае с Rose 31 Le Labo, где прямолинейную влажность розы расцветил сухой дым — здесь возможно происходит тоже самое. Возможно, к каждому ингредиенту в свое время есть свой уникальный ключ? В таком случае для ванили Cierge de Lune таким ключом стали ноты пудры, шелка, замши и перца, да в таких пропорциях, чтобы измениться до неузнаваемости, и изменить и саму ваниль, взяв от нее самое таинственное — тонкое изящество жаркого тепла сладости. К слову вся эта композиция посвящена южно-американскому кактусу, расцветающему ночью, чтобы окутать все вокруг нежным и тонким ароматом. Шаманизм и мистика. Фантастическая работа!
